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1、从红楼梦女子服饰看清代女子服饰特点摘要： 清朝是我国封建社会发展的最后一个朝代，服装的繁丽也达到登峰造极的境地。清代女子服饰面料华丽精美，十分重视裘皮服装，并且重视服装的装饰，清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用。一般女子则多穿袄、衫、马甲和裙。从红楼梦女子服饰可以看清代女子服饰特点。关键词：红楼梦清代 女子 服饰清朝是我国封建社会发展的最后一个朝代，服装的繁丽也达到登峰造极的境地。 这固然是因为清统治者为强化统治和满足其穷奢极欲的生活需求，而制定了繁缛异常的服装仪制，也因为清代的染织工艺空前发展，为服装的繁丽提供了坚实的物质基础。作者曹雪芹生于织造世家，可谓“博学淹贯，无所不通”。红楼中的服
2、饰展示了中国服饰文化的艺术风采，其中清代服饰不少。因人物多数是女性，小说中的服饰描写也主要集中在女儿身上，可以从 红楼梦女子服饰看清代女子服饰特点。一、服装面料的华丽精美清代的染织工艺较明代有更大的发展。江宁所产的丝织品名目繁多；苏州织造各色纹饰的缎匹，其中以宫廷赏赐品为主，有绸、缎、纱、罗、锦缎、缂丝、刺绣等品种；杭州织造主要丝织品为绫、罗、纱、绸、锦等，尤以素色织物、暗花织物产量最大。朝廷所需的袍服，其大量的面料和衬里均出自这里。清代服装面料的华丽精美是世所公认的。清代小说 红楼梦里就有大量对人物的服饰用料的描写，如小说中写到的“大红洋缎”、 “撒花洋绉”、 “羽纱”、 “月白纱”、 “黄
3、绫”、“葛布”、“麻”。反映出小说里人物服装面料名目繁多，艳丽华美。当然，除了 麻、葛草质料之外，其他用料，一般百姓买不起穿不起。二、对裘皮服装的重视清代对裘皮服装相当重视。皇帝亲下诏书：“自翌日起，应各服裘。”京城内外的官员及其夫人都要穿裘皮服装，否则就有抗旨之罪。红楼梦中谈到皮装的地方就很多。如， 第六回王熙凤“家常穿着秋板貂鼠昭君套”， “石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙”；林黛玉“换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽绉面白狐狸皮的鹤氅”；史湘云“穿着贾母给他的一件貂鼠脑袋面子”、“大毛黑灰鼠里子，里外发烧大褂子，头上带着一顶挖云鹅黄片金里子大红猩猩毡昭君套，又围着大貂鼠风领”，里
4、面还“穿着一件半新的靠色三厢领袖秋香色盘金五色绣龙窄褶小袖掩银鼠短袄，短短的一件水红妆缎狐月欠褶子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长穗五色官绦，脚下也穿着鹿皮小靴”。真可谓从里到外、从头到脚一身皮装。查抄宁国府时，各式皮装就抄出132 件，如著名的貂皮、猞猁狲、海龙、獭子、海豹、灰鼠、云狐等，其中仅属狐皮类的元狐、黄狐、白狐等。就有12 个品种之多，可见皮衣是清代兴盛起的穿着。红楼梦中各式各种品类繁多的皮货，不仅是时代的含微露影，也是豪门巨富的反映。三、清代妇女服饰中最为显著的是纽扣的作用当时衣领的增高与纽扣的应用有关。我国古代女装领式多为交领、圆领等，颈部袒露，以帛带系结。纽扣至清代大为盛行。贵族
5、用的是大颗粒或鎏金扣、金扣、 银扣以及翡翠、珊瑚等宝石制成的扣子；而一般平民只能用素面如小豆粒的铜扣。 最初纽扣只用来装饰衣领，使袖口坦露而至封闭，以后衣领则由平展而变 为竖立，这样，领口就有了向高发展的可能。四、服装的装饰越来越精巧清代服装之所以能够自成一统，也不乏辅料和饰物的有机融合，在这方面是很有例证的。如“木耳边”就是清代在镶边艺术上的独创，因其形似栏杆，故当时名“栏杆”。此外，还能织造各色图案的花绦。沈阳故宫就有这类收藏品，如 2 寸云鹤纹妆花绦、寿喜纹织金绦等，这些花绦充分体现了中国传统的艺术风格。清代， 贵族妇女的袍服一般使用各种精致的绸缎来制作。特别注意绣花、镶边等装饰手法。皇
6、后、妃以及宫廷贵妇们的礼服上都要绣上团龙、团蟒等。其他人大多绣上各类花卉和蝴蝶、吉祥图案等。清代女子服装的装镶饰不仅款式丰富，而且制作精致，鲜艳华丽，尤以精巧的花边装饰更具特色，从三镶三滚，五镶五滚到十八镶滚，愈演愈烈。有的甚至在衣襟及下摆处用不同颜色的珠宝镶拼成各式花朵， 有的则将面料镶成各种图案，再叠以其他装饰物，以至连衣襟的本来面目也分辨不出来了。训俗条约中有江苏巡抚对当时苏州地区女子衣着的概述： “至于妇女衣裙，则有琵琶襟、对襟、大襟、百稠、满花、洋印花、一块玉等式样又有将青骨种羊作袄反穿，皮上亦加镶滚。更有排须云肩，冬夏各衣均可加上。”红楼梦中作为主子阶层的王熙凤一上场，“身上穿着缕
7、金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄， 外罩五彩刻丝石青银鼠褂；下着翡翠撒花洋绉裙。 ”另外还有丫头袭人“穿着桃红百子刻丝银鼠袄子，葱绿盘金彩绣棉裙”等。这些工艺耗资巨大，费时费力， 所以， 清王朝一旦灭亡，这些豪奢工巧的服装立即随着封建王朝变成历史遗迹了。曹雪芹对红楼梦女子服装的装饰描写暗示出贾府的衰亡是必然的。五、服饰的具体表现清代皇太后、皇后的服饰有朝服、吉服冠、龙褂、龙袍、常服等。清代女装上自皇太后、皇后，下至七品命妇的贵族妇女服饰多按明代服制，等级区别、服装造型大体与明代服饰相似。凡后妃、命妇之服，承袭明代制度，以凤冠、霞帔为之。通常用于庆朝典会。一般女子则多穿袄、衫、马甲和裙。衣的领、袖、下摆
8、及裙摆等处都饰有镶边或绣花。1 、衫、袄衫、 袄沿袭明代的款式一般以圆领、右衽为主，其质料各有不同。袄多用锦、缎，衫则以纱、罗、等，也有家织蜡染的花边。颜色多为天青、湖蓝、粉白、红色。 在造型结构上，前后也是有变化的，主要体现在袖管的大小及其饰边的增加和扩大上。顺治以后袖管比明代的略小，袖宽 1 尺左右， 饰边只局限于襟边及袖口处；嘉庆年间边饰变多变宽；至咸丰、同治时期，京都妇女以边饰越多为越时髦；而至光绪宣统时期，衣袖竟又短又细小，甚至短得连衬衣也常露在外，而衣领却高至2 寸以上。 富贵人家绣上各种花鸟及吉祥纹样，家贫的人家则用布帛在领的襟、下摆开衩处以各种布镶边；袄有单、夹、棉、皮多种。红
9、楼梦中宝钗穿着“蜜合色棉袄”，“衣服里面穿上大红袄”；凤姐“身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄裉袄”、“穿着桃红洒花袄”；第六十八回 “头上是素白银器，身上月白缎小袄”。第九十回写到刑岫烟丢失一件旧的红小袄，凤姐叫平儿“取了一件大红洋绉的小袄儿、一件松花色绫子一抖珠的小皮袄”。袭人回家奔丧，王夫人赏了几件旧衣服替她装体面，临走之前凤姐把关，看她“穿着桃红百子刻丝银鼠袄子”；史湘云“里头穿着一件半新的靠色三厢领袖秋香色盘金五色绣龙窄梢小袖掩拾银鼠短袄”；第六十三回“当时芳官满口嚷热，只穿着一件玉色红青驼绒三色缎子拼的水田小夹袄”；身为大丫头的鸳鸯，平日穿着“水红绫子袄儿、青缎子背心，束着白绉绸汗巾儿
10、，脖子上戴着花领子”，有时穿“半新的耦合色绫袄，青缎掐牙背“尤三姐心，下面水绿裙子”；第六十五回描写尤三姐戏弄贾珍、贾琏兄弟二人时 , 尤三姐松松挽着头发，大红袄子半掩半开，露着葱绿抹胸，一痕雪脯”。构成了多彩的衫、袄世界。2、马甲贵族妇女的全套衣服包括袍服、马甲、 颈上围的长丝巾等。马甲是重要的装饰成分。 女子马甲大多采用右掩大襟或琵琶襟。制作时极力加以镶嵌等工艺处理。在马甲的襟缘、领口等边缘处都要镶上宽宽的多重花边。在左右腋下、对襟等处要做出如意云头式样的镶滚边，滚边一次又一层，甚至会把马甲本身衣料都给掩盖住了。当时有三镶三滚、五镶五滚等种种名目。使得女子马甲花纹艳丽、色彩鲜明， 极为引人
11、注目。马甲是清代妇女穿在衫袄之外的无袖长衣，为春秋两季带有装饰性的着装形式，并饰以各式边饰，以蝴蝶、花卉、虫鱼、飞鸟等纹样为主要装饰内容。其制为圆领、对襟或大襟，长至膝下，以黑色为主色调。有棉有夹，或丝或布，多穿在氅衣、衬衣、旗袍的外面。清初时多穿于内，晚清时讲究穿在外面。工艺有织花、丝、刺绣等。花纹有满身洒花、折枝花、整枝花、独棵花、皮球花、白蝶、仙鹤等等，内容都寓有吉祥含意。清中后期，在马甲上施加如意头、多层滚边，除刺绣花边之外，加多层绦子花边、捻金缎镶边，有的更在下摆加流苏串珠等装饰。红楼梦中如林黛玉“穿着月白绣花小毛皮袄，加上银鼠坎肩”。 第五十一回写金桂的丫环宝蟾，穿一件“片锦边琵琶
12、襟小紧身”， 琵琶襟是一种曲襟，转角之处呈方形，与清代缺挎袍一样，是较为典型的马上民族服式 琵琶襟马甲在清代流行。3、长裙女裙仍然是常见的下装，尤其是官僚士绅家中的女眷，四季多穿裙。清代的女裙最富有特色。裙色以红为贵，且式样很多，先后流行过几十种。花饰纹样十分精美。 从故宫博物院及各地博物馆收藏的清代衣饰来看，明代曾流行过的凤尾裙、月华裙、墨花裙、百褶裙等，这时还仍在穿用。此外还有在裙上加缀飘带、缝上花饰的，甚至有加缀金银响铃的，增添了衣裙的声音效果。当然，种种华贵的衣裙只有官宦富贵人家才能享用。广大下层平民只不过是棉布裙、素绢裙而已。这些裙子一般是单纯一种颜色，顶多加几道滚边。我们看看红楼梦
13、中描写的清代女裙，是多么丰富多彩啊！如红楼梦中王熙凤“下着翡翠撒花洋绉裙”、“大红洋绉银鼠皮裙”、“青缎子掐银丝的褂子白绫裙”；袭人“葱绿盘金彩绣绵裙”、“穿着银红袄儿，青缎子背心，白绫细摺儿裙子”。清代女子穿裙，大多在裙里套穿肥阔的绿花长裤。未成年女子、仆人、役使等穿裙子的较少，而多穿裤。如宝蟾“下面并未穿裙，正露着石榴红洒花夹裤”；芳官“底下是水红撒花夹裤”；尤三姐“底下绿裤红鞋”。这就明显地简单朴素得多了，显示出等级身份上的不同。总之， 红楼梦中的服饰描写基本上再现了清代女人的着装风貌，书中服饰的描写，也正反映了曹雪芹曾是繁华生活的经历者，他的尊贵与生俱来，因此服饰的描写并不是他用以显耀自己身份或学识的手段，而是一种“清水
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