人类从古以来，便有“星空情结”。无论是《小王子》里温暖的星空，还是梵高笔下的《星月夜》，都让人无限向往。璀璨的星空，一直也是风光摄影师最喜欢的题材之一。
其实自摄影诞生以来，摄影师就一直梦想着将那深邃梦幻的星夜拍摄下来，可惜星夜的光线过于微弱，对摄影器材的要求很高，早期的摄影器材和后期处理技术无法满足星空摄影。但近几年，随着现代数码相机和后期处理技术的进步，让摄影师的星空梦成真，而星空摄影也成为了现代风光摄影最受欢迎的题材之一。
机身：Sony a7r2 镜头：Sigma 20mm f/1.4 DG HSM f/1.6， 25s， ISO2500
不过作为刚入门的摄影爱好者，当我们兴致勃勃带上相机去拍摄星空的时候，经常会失望而归，要么压根就没见到星空银河、要么银河方位不对、要么拍出来的星空画质极差、要么灯光过曝、要么地景非常暗淡，和那些专业星空摄影师的照片差距甚远，这是为什么呢？
机身：Sony a7r3 镜头：Sigma 20mm f/1.4 DG HSM f/1.8， 30s， ISO1250
所以本节将给大家系统的总结星空摄影需要学习的核心技能，如有不足，欢迎影友们留言指正。
1.器材准备
机身
拍摄星空需要一台高感性能优异和高宽容的相机。目前主流的索尼的A7s2、A7r4、尼康的D850、佳能的5d4等相机都是不错的选择。
镜头
拍摄星空还需要一只超广角超大光圈的镜头。从通用性而言，各品牌的16-35mm f/2.8、14-24mm f/2.8G等都是非常适合星空摄影的优质镜头。不过2.8光圈有时候还是不够，因为越大的光圈，进光量越大，就可以缩短曝光时间、降低ISO，从而得到更好的画质。
三脚架
一个非常可靠的三脚架和云台对于星空摄影也是非常重要。我个人现在的主力三脚架是徕图LS-324C、捷信GT1545T，云台推荐RRS BH-40以及阿卡Z1等稳固的球形云台。
灯光系统
对于星空摄影，地景的质量才是关键，而地景的质量不仅取决于选景。光线的质量也是至关重要，这里不仅仅说的是自然光，人工光源也是星空摄影创作的必备技能。摄影师可根据具体拍摄题材选用相对应的灯光系统。
首先可靠的头灯是我们在夜里安全出行的必备工具！如果路途遥远，切记多备一个电池或者头灯。而从轻便、实用性角度而言，我推荐购买一款口袋便携式led灯（有无极调光和变色功能）和电子蜡烛（如下图），可以说这两个小灯具我星空摄影必备的小法宝。另外可变焦距的LED手电筒或者手持led灯（有无极调光和变色功能）适合较大场景的布光。再根据是否需要瞬间光源，也可以带上闪光灯和一些滤色片，其中黄色滤色片使用率最高。
摄影是用光的艺术，懂得布光不仅是专业人像、微距摄影师的必备技能，也是顶级风光摄影师的必备技能，更是判断一位摄影师是否具有创作能力的重要标准之一。
赤道仪
地球自转会产生轻微移动，而赤道仪可以通过自身旋转，让相机与星空的相对位置保持不变，这大大提高了星空摄影的拍摄时间，从而得到更优异的画质。但因为赤道仪不便于携带、价格昂贵等劣势，可根据个人具体需求购买。
其他重要附件
其他重要的工具，还有L型快装板、720度全景云台、快门线、GPS、多块备用电池、充电宝，另外长夜漫漫，记得带御寒衣物和驱蚊液等必备附件。
2.星空相关天文知识
关于银河
银河是指横跨星空的一条乳白色亮带，在中国古代又称星河。银河在天鹰座与天赤道相交，在北半天球。银河在天球上勾画出一条宽窄不一的带，称为银道带，它的最宽处达30°，最窄处只有4°～5°，平均约20°，这只是银河系中的一部分。银河只在晴天夜晚可见，是由无数恒星的光引起的。银河不是银河系，而是银河系的一部分。银河系包含上千亿颗恒星、总质量大约是太阳质量的6000亿至30000亿倍，直径有约10万光年。
银心出现的方向和时间每个月每都不同，而且南、北半球也不相同。例如北半球在2-10月份适合观看星空，其中夏季最为璀璨，冬季则主要拍摄猎户座星空，而看不到银心。而南半球则是相反，冬天能看到银河最璀璨的银心。另外需要注意的是由于地理位置和地轴偏角的关系，南北半球看到的银河形状和方位也是不同的，所以千万别把南半球的星空合成到北半球，这样有悖于自然规律。
这里总结一些规律（北半球）：
11月-次年2月份 可拍摄猎户座星空，无银心拍摄。
印尼布罗莫火山银拱 （南半球7-9月）
广西桂林大面山银拱 （北半球3-5月）
《猎户座》 张磊作品 Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM｜Sports
另外从天文学的角度而言，南半球的中高纬度地区，看到的星空，要比北半球同纬度更加丰富。因为如果沿着地球的赤道面把地球切开，银河中心是位于南半球一侧的，所以从南半球可看到银河系的部分，要大于北半球。这也意味着南半球能看到许多北半球看不到的星象，甚至是更为壮丽的银河景象。
例如只有在南半球的夜空中，我们才可以看到大小麦哲伦星云，大小麦哲伦星云是璀璨群星中最壮观的景观之一。
关于月相
“人有悲欢离合，月有阴晴圆缺”，这里的圆缺就是指“月相变化”：在地球上所看到的月球被日光照亮部分的不同形象。
月相是指天文学中对于地球上看到的月球被太阳照明部分的称呼。月球绕地球运动，使太阳、地球、月球三者的相对位置在一个月中有规律的变动。因为月球本身不发光，且不透明，月球可见发亮部分是反射太阳光的部分。只有月球直接被太阳照射的部分才能反射太阳光。我们从不同的角度上看到月球被太阳直接照射的部分，这就是月相的来源。月相不是由于地球遮住太阳所造成的（这是月食），而是由于我们只能看到月球上被太阳照到发光的那一部分所造成的，其阴影部分是月球自己的阴暗面。
月相图
假设满月是一个圆形，那么无论月相如何变化，它的上下两个顶点的连线都一定是这个圆形的直径（月食的时候月相是不规则的）。当我们看到的月相外边缘是接近反C字母形状时，那么这时的月相则是农历十五日以前的月相，相反，当我们看到的月相外边缘是接近C字母形状时，那么这时的月相则是农历十五日以后的月相（摘自百度百科）。
月相识别
月相变化歌
初一新月不可见，只缘身陷日地中，
初七初八上弦月，半轮圆月面朝西。
满月出在十五六，地球一肩挑日月，
二十二三下弦月，月面朝东下半夜。
月相口诀
上上上西西，下下下东东
上炫月出现在农历月上半月的上半夜，月面朝西，位于西半天空（凹的一面朝东）
下弦月出现在农历月下半月的下半夜，月面朝东，位于东半天空（凹的一面朝西）
3.星空摄影计划
巧摄PlanIt！Pro
手机应用程序（APP）——巧摄PlanIt！Pro，不但能精确的查找某个地点每一天每一刻日月的起落时间、月相、银河的方位、蓝调时间、光污染等等摄影师关心的问题。还能虚拟实景，就像一个虚拟的相机能模拟你将相机放于某个机位，能提前模拟相机的焦距、方向、仰角来进行构图，让风光摄影的计划更为科学，即能精确找到最佳的时间去该机位拍摄。例如下图界面，我们可以很直观的知道2019年7月26号晚上8:51至27号凌晨1:22适合拍摄银河，并且能精确的知道晚上8:58银拱最高点是50度，并能准确知道月起月落的时间和方位。
巧摄PlanIt！Pro
如果再配合相关的地图软件例如：google map，天气预报相关软件例如：墨迹天气、莉景天气、star walk和云层预测软件：windy等，那我们拍摄星空的效率会非常高。
巧摄现场版
如果觉得专业版操作复杂，巧摄还提供了免费的现场版，非常简单易操作。它只显示你的当前位置的某一天的信息。重要事件通过三个卡片显示。第一个卡片是月相日历卡片，第二个是日月卡片，第三个是银河卡片，能提供五天以内的信息。
左图：月相日历卡片 右图：日月卡片
月相卡片就是直观的显示月相和日历，日月卡片可显示日月的仰角/时间曲线（橙色是太阳、蓝色是月亮）以及日月出落的时间和蓝调时间。从这张卡片，我们可以清楚的看到当天的太阳、月亮出落的顺序。
左图：银河卡片 右图：波特尔暗空分类
银河卡片，可以显示晚上的银河中心出现的时间和形态。其中银河在天空中的形态是通过9个不同大小的圆圈来表示，最大的圆圈就是银河中心，左右两边小一些的圆圈代表银河中心附近的银河在天空中的走向银河卡片的右上角还有一个数字，表示波特尔暗空分类法。1-4都是暗的地点，适合拍摄银河;5-6则有点勉强;7-9就表示太亮了，不适合拍摄星空。
我们以桂林大面山银河拍摄为例：
星空：机身：Sony a7r3 镜头：Sigma 24mm f/1.4， f/1.6， 20s， ISO2500
地景：机身：Sony a7r3 镜头：Sigma 24mm f/1.4， f/5， 30s， ISO1000
在现场版的日月卡片和银河卡片的上角有三个不同的指南针，点击任何一个指南针，就可以打开三维指南针页面。该页面以三维的形式，提供了一个更直观的可以看到太阳、月亮银河位置的方位到最佳的姿态，更容易看到三者之间的相对位置关系，另外现场版还提供现场vr功能，可以通过手机摄像头，实时观看星空在实景中各个时段的精确位置！
当然我们也可以从虚拟图知道大面山也是拍摄日出的机位。
4.星空摄影技巧
星空摄影最需要克服的第一个问题：就是星空摄影的拍摄环境亮度极低。我们就必须提高iso、加大光圈、加长曝光时间，要是其他题材我们可以用低iso，延长曝光时间即可。但是星空摄影却又面临第二个问题，由于地球自传的原因，如果曝光时间过久，星星就会拖尾拉丝，甚至拍成星轨。（星轨如下图）
500法则
为了避免星星拖尾拉丝，我们就需要精确的控制曝光时间，即通过手动挡确定曝光。对于全画幅相机而言，这里可以应用500法则，即曝光时间（单位：秒）不超过500除以镜头的焦距（单位：mm）。例如我们如果使用16mm的广角镜头，那么500除以16约等于31s，也就是说我们用16mm焦距拍摄星空的时候，应该少于31s为宜。如果需要更严格的标准，可以使用400法则。以上是针对全画幅相机而言的，而对于APS画幅相析来说，这个时间上限还需要除以1.5-1.6。
如何确定光圈和ISO
如果快门速度被确定在30s以内，由于星空摄影的光线很弱，那我们需要手动设置曝光加大光圈和提高iso了，高iso必然就会更多噪点，所以我们首先可以考虑把光圈加大。
以14~24mm焦段为例，在没有赤道仪的情况下，我常用的星空拍摄的参数组合：
F/1.4 15s~20s iso1600~iso2500
F/2 20s~25s iso2000~iso3200
F/2.8 20~30s iso3200~iso6400
F/4 25s~30s iso3200~iso12800
以上数据只是一个大概的预估，这里还要考虑现场光线的亮度、月光、地景等很多具体情况。总之我们需要权衡光圈对画面锐度和质感的影响，快门速度对星星拉丝的影响、iso对画质的影响。如果光圈足够大，我们可以把iso和快门速度都相应缩小。具体的最稳妥的办法就是通过拍摄一张照片，然后检查一下照片是否符合我们的要求，再做出相应的参数调整。
另外还需要注意一些问题：
2.使用向右曝光，即拍摄的亮一些，噪点会更少一些。
4.由于iso不变性，实际上我们iso用到400即可，这样拍的星空会有色彩，而后期提曝光所产生的噪点与高iso的噪点差不多。
星空拍摄的对焦方法
弱光下的夜晚，我们自动对焦绝大部分是失效的，所以需要手动对焦。网络上很多的技巧都提到把镜头手动调整的无限远，再向回收一点即可。这个方法不太精确，因为每个镜头并不一样，这个再向回收一点，具体是多少，我们无法精确。
这里我们介绍各种环境下的对焦方法：
1.如果是从白天守点到夜晚拍摄，可以在确定焦距和构图后，使用自动对焦进行合焦再切换为手动对焦即可，后续就不需要再对焦（建议拍摄一张照片再放大确定是否合焦）。如果前景距离机位超过5-10米以外（因为广角、大光圈情况下，超焦距一般在5-10米），即便相机适量的前、后、左、右移动，都不需要再重新对焦。
2.如果是在较暗的环境，如果遇到较远处的部分区域有亮光，可以试试自动对焦是否可行，如果可以对焦的话，待对上焦之后立马切换为手动对焦即可。
3.如果自动对焦失效，我们可以实时取景并放大、通过手动对焦的方法对上星星或者房屋、路灯等，当光斑变成一个最清晰的点即可。
4.如果取景器看不清星星，可以使用头灯或者手电筒照亮5-10米左右棱角分明的物体，如果前方是悬崖且无前景可以照亮，则可以照亮我们后方棱角分明的物体，再使用实时对焦的方法即可。
超焦距问题
关于景深和超焦距的知识我们已经在第二章详细讲解过了，如果我们需要计算景深，可以使用景深计算APP或者查询超焦距计算表格。
因为我们拍摄星空绝大部分都是以广角、光圈f/1.4-f/4为主，这里我们以135全画幅相机、16mm焦距为例，其中弥散圆为传统的0.03mm，当我们光圈为f/2.8时，如下图。
当我们对焦点在1m时，景深最近点为0.75米，最远点为1.48米。也就说我们的景深只有0.73米，而当我们焦点在3.03米以后，景深就从最近点1.515米到无穷远。也就是说，我们如果使用16mm、f2.8光圈，当前景离我们1.5米以外时，我们只要焦点对在3-5米左右的物体，我们就能确保照片所拍摄画面都是清晰的。如果前景在1.5米以内，则需要景深合成技术，或者通过缩小光圈和增大焦距。
实例分析
由于光圈大，前景距离太近造成前景不实，需要通过缩小光圈或者景深合成解决。
5.星空摄影的关键——地景！
星空摄影地景拍摄技巧
当我们已经拥有了很好的器材、很精确的摄影计划、相关的天文知识和参数，是不是我们可以拍出一张优秀的星空大片了！对于星空摄影而言，其实最重要的是地景的质量。如果只是拍到星星，那只能算是一张天文气象照片，要让星空摄影能成为作品甚至艺术，离不开地景的呼应，而地景的拍摄才是星空拍摄最有难度也是最考验摄影师功底的！
单张拍摄的星空图：地景暗、噪点多、画质差
f4光圈太小，iso太大，噪点过多
从技术而言，根据拍摄题材和光线环境，一般常用四种方法：
1.月光下单次曝光;
2.人工布光;
3.同时段多次自然光曝光合成;
4.不同时段多次自然光曝光合成。
1.月光下单次曝光
一般情况下，由于地面在夜间光线极暗而且会比星空更暗，单张拍摄出来的作品多数都是地景很暗、细节很差，更别提地景与星空的呼应。除非在月光下的星空或者星轨摄影，可以单张拍摄成功。特别是月光下的雪地星空摄影，由于雪地有反光作用，地面犹如一个反光板一样，整个雪地会比一般没有月光的非雪地场景亮很多，很好的解决了地景暗和光比问题，不过在大光圈和高iso的拍摄下，即便拍摄的作品质量还不不错，要达到极致的画质还是不够的，这时候我们需要人工进行布光以及多张合成。
2.人工布光
人工布光，一般针对前景较近，场景比较小的情况，人工布光的光源可以利用如手电、led灯、电子蜡烛、篝火、闪光灯等。
光源分为常亮光源和瞬间光源，月光、led灯、火光为常亮光源，闪光灯为瞬间光源。大部分情况我们推荐使用常亮光源，光线更直观、操作性更容易。
如图《浩瀚星空》，由于场景较小，我使用了一个口袋led灯，设置为亮度最低的暖光，并用布遮挡。在车后和石头后进行布光，利用车身和石头反光进行布光，因为反射光是漫反射，光源更为均匀、柔和而且画面更具有层次感。
切记，利用逆光、弱光和漫反射是关键！如果前景需要补光，则尽量用更微弱的光线，再使用柔光伞，同样使用反光的漫反射去补光。直射光的补光效果会不自然，色彩也不丰富。
机身：Sony a7r3 镜头：Sigma 20mm f/1.4 DG HSM f/1.8， 30s， ISO1250
如果场景更大，则需要更强的光源。例如下图《双拱门星空》，我使用了两个手持的led灯，走进双拱门下，走到各个石头的后面均匀的布光。由于高iso、大光圈单张拍摄的地景画质还是不够好。我们一般建议多张拍摄后进行合成。《双拱门星空》我是通过长时间曝光，一方面有足够的时间可以去补光，一方面拍出来的前景画质更好、质感更好、光线更为均匀，然后再单独拍摄一张星空进行合成即可。
机身：Sony a7r3 16mm f/2.8 f/7.1， 1000s， ISO320
瞬间光源
瞬间光源，一般是指我们的闪光灯，因为闪光灯为瞬间的闪光，我们在拍摄雪花的时候非常有用，也可以利用闪光灯拍摄各种创意类作品。例如在同一个画面里，通过多次闪光，可以拍摄多个同一个人在一张画面里等等。
在使用闪光灯时，同样要注意，要使用小功率多次闪光，每次闪光需要走动，围绕着拍摄主体闪光，这样的光线会更均匀自然！
3.同一时段多次自然光曝光合成
当没有月光，而且前景较远或太大的时候，还要确保前景和远景都保持均匀的光线，人工补光则不太适合了。这里我们可以使用同一场景，多次拍摄曝光进行合成。
例如下图《精致拱门星空》，我首先拍一张参数为f/2.8，ISO3200，25s的星空场景，如下图左1所示，地景过于暗淡，基本上相当于剪影。然后机位不动，再拍多张参数为f5，iso320，15min的地景，如下图左2、3所示，等得到一张天空和地景光线均匀而且地景细节更好的照片，不过天空变成了星轨，这时候我们发现长时间曝光会产生很多热噪点和彩色噪点，我们可以通过拍摄多张在进行堆栈降噪处理即可。
《精致拱门星空》
同一时段多次自然光曝光合成
如果想更好的避免长时间曝光会产生的噪点，个人建议可以把光圈开大一点，iso再提高一点。如果再让我拍摄，我会将地景参数调整为f3.2，iso400，15min，拍摄更多张进行堆栈降噪，经验就是在不断的实践和思考中提高。
4.不同时段多次自然光曝光合成
同时段多次自然光曝光的方法虽然能很大的改善地景的质量，但是由于光线的不足和长时间曝光产生的噪点，地景的细节仍然会有不足。如果想要得到更好的画质，我们这里十分推荐用不同时段多次曝光合成技术，即时间合成技术。
方法就是保持机位不动，选择光线更好更充足的时候拍摄地景，例如月光下，或者在选择日出前一小时或日落后一小时前后的蓝调时刻，因为此时光线的色调、光质既符合夜间的光线，同时光线充足，可以使用低ISO、小光圈、长曝光来拍摄一张高画质的地景，再通过后期合成，即可以得到一张画质极佳的星空作品。
如图《布罗莫火山星空》就是运用了时间合成技术，而且是经过三个时间段合成而成。第一张是凌晨12点，天色十分暗淡，我拍摄到了火山口冒出的红光，因为火山喷发未必与星空出现的时间同步，然后等星空出现再进行拍摄，再等天亮前一小时左右，使用iso100，光圈f9，10分钟的曝光时间把地景拍摄，最后通过电脑后期将三个时间段最精彩的部分合成到一张图片上。
《布罗莫火山星空》
机身：Sony a7r2 镜头：Sigma 20mm f/1.4 DG HSM f/1.6， 25s， ISO2500
星空摄影的艺术
从艺术而言，一幅优秀的星空摄影作品，须要在构图、色彩上有设计感，而且地景也要和星空相呼应，如果能融入个人的认知和情绪表达则作品更将具有艺术性。
在艺术表现力需要摄影师的技术、观察力、审美和想法。关于审美和想法，我们可以在生活中沉淀积累、思考与实践。例如多看一些好的影视、绘画、摄影优秀作品，会给我们在色彩、构图、搭配组合、拍摄思路、后期思路上，都能得到很多启发。
星空、山峦、河流、云雾构成放射性构图
放射性构图
构图和色彩
关于色彩和元素搭配，作品《好牧羊人教堂星空》我参考了梵高的《星月夜》，梵高的绘画具有极强的色彩张力，来自于它对于补色关系的有效利用，所以在配色上，我也使用了橙色的灯光搭配蓝色的夜空。构图上则根据草堆、岩石、教堂的形状与星空呼应，形成三角形构图。
机身：Sony a7r2 镜头：Sigma 20mm f/1.4 DG HSM f/2.2， 13s， ISO2500
三角形构图
配色：参考梵高的《星月夜》，利用互补色，加强画面的立体感和视觉张力。
我们可以发现其它色彩方案，都不如黄与蓝的互补色搭配更和谐而有冲击力。
布光与后期
《好牧羊人教堂星空》布光思路来源于人像摄影的伦勃朗布光，其中右侧的侧光为主光源，左侧月光则为辅光源，作为补光可以让暗部细节更好，同时教堂的屋顶的反光让作品更具质感，同时后期上通过加深减淡（D&B）方法来局部提亮和压暗，可以增强草堆、岩石、教堂的立体感，强化星空的细节等等。
画质和细节
通过时间合成拍摄，月光下蓝调时刻先拍摄地景，用低感光度ISO200-ISO640、小光圈f/7.1、长曝光拍摄画质极佳的地景，当星空出来后在拍摄一张高感光度ISO2500、大光圈f1.6、25s的星空，再合成即可。
月光下未布光的效果
地景暗淡无光、无色彩无立体感
月光下布光的效果
类似于伦勃朗人像布光，黄光为主光源、月光为辅光源
布光令建筑更有立体感与质感，同时暗部细节丰富
机身：Sony a7r2 镜头：Sigma 20mm f/1.4 DG HSM f/2.2， 13s， ISO2500
色彩、画质、锐度都俱佳！
也可以搭配一些灯具、人物、服装、汽车、模型等元素，拍摄一些带有故事性的星空作品，让星空作品更具有个人色彩，而不是仅仅停留在气象摄影。
星轨摄影
机身：Sony a7r2 镜头：Sigma 20mm f/1.4 DG HSM f/4， 665s， ISO160
拍摄星轨的原理就是由于地球的自转，星星的位置会相对旋转，如果我们通过长时间曝光拍摄的星星会拉成线，而且方向不一样，形状也不一样。而且曝光时间越长，线条越长，视觉效果冲击力越强。
我们拍星轨一般选择娥眉月的夜晚进行拍摄，因为没月光的时候星星太多，会显得星轨太花哨太乱，如果月光太强，星轨数量又过少。有三分之一或者一半的月光，拍摄的星轨会更为纯净，同时月光还有补光的作用。
拍摄方位
拍摄方向决定了星轨的形状，如果想拍出同心圆星轨，在北半球则需要面向正北，在南半球则面向正南，如果找不到北极星，我们可以通过指南针找到正北或者通过star walk软件寻找北极星即可。
拍摄方法
首先我们需要知道一个知识点：光圈越大，星轨线条越粗，光圈越小，星轨线条越细。
一般传统的星轨拍摄手法，要么将iso降低到200左右，光圈缩小到F8左右，通过单张长时间拍摄30分钟到一个小时左右。要么以延时摄影的拍摄手法，即以拍摄星空的参数，iso2500-iso6400，光圈2.8，曝光30s，然后后期通过最大值堆栈进行合成。
第一种方法的问题：由于光圈太小，星轨的线条会过于小，星轨不够绚丽，其次由于全画幅相机的散热问题，一般全画幅相机曝光超过20分钟就会出现热噪点和彩色噪点（部分中画幅相机会比较少），所以超长时间拍摄的画质会不好。
第二种方法的问题：由于iso过高、光圈过大，这样拍摄的照片噪点会很多，并且由于开启最大光圈的原因，锐度和质感也会下降，所以通过30s多张拍摄后进行最大值堆栈的方法也不理想。
个人推荐星轨的拍摄方法，可以结合上述两者的优点：把曝光时间延长，但尽量控制在15分钟以内，然后通过多张拍摄进行最大值堆栈合成。一般星轨的参数我推荐在光圈F4左右，这样确保了星轨的粗细合适，锐度高，iso设置在400-640左右，这样确保了噪点也在可接受范围，画质有了保证，而且曝光时间可以延长到10-15分钟左右，这样确保了相机充足的曝光时间又同时避免了热噪点的产生。然后连续拍摄3-10张，再进行后期堆栈合成即可，如果地景光线不足，最好的方法是一直拍摄到蓝调时间，地景选择蓝调时间的那一张照片即可
机身：哈苏h6d c100 镜头：HCD 24mm f/4 , f/7.1， 1626s， ISO200
中画幅哈苏h6d c100，单张通过27分钟拍摄的作品无热噪点
机身：Sony a7r3 镜头：Sigma 20mm f/1.4 DG HSM f/4.5， 497s， ISO400
全画幅sony a7r3通过三张15分钟拍摄的作品堆栈合成，画质和锐度都俱佳
全景银河摄影
全景银河摄影大部分拍摄方法和星空摄影相似，但是由于一般全景银河跨度特别大，就算再广的镜头也无法单张拍摄完成。所以我们必须要通过接片合成的方式完成。而星空拍摄多以广角大光圈，当广角镜头使用大光圈时，畸变和边缘锐度降低等问题，我们如果要拍摄一张高质量的全景银河，我建议使用20mm-50mm的定焦镜头进行接片（重叠率在百分之30左右），一方面可以确保光圈足够大，一方面畸变会控制的很好，整体画质会更统一。
如果使用14mm-20mm左右的镜头，则可以缩短拍摄时间和拍摄次数，不过为了避免广角的畸变问题，重叠率推荐在百分之40以上。为了确保接片的成功率更高、画质更好，还可以考虑平均值堆栈降噪，建议每组拍摄4-6张即可，如果是横构图作品，我们应使用竖构图拍摄进行接片。另外推荐使用使用L形快装版，720度全景云台，这些工具会让我们在接片过程中更加轻松。
（拍摄思路：通过上下两组共16张竖接片，凌晨一点拍摄一组全景接片保留星空部分，清晨5点拍摄一组全景接片，保留地景部分，然后通过后期对齐并进行合成。）
6.星空摄影的后期技巧
单张拍摄的星空图：地景暗、噪点多、画质差、高光过曝
降噪
关于后期降噪的方法有很多，我们可以通过photoshop的Camera Raw去除杂色降噪，也可以通过各种插件例如Noiseware、Dfine 2降噪，但是我们可以肯定使用多张堆栈降噪效果要有优于单张降噪，但是由于星星在不断移动，如果使用ps自带的堆栈降噪会出现星星拖轨的现象（如下图）
这里我们推荐使用kandao Raw+软件进行降噪，使用方法：只需要下载andao Raw+软件，将需要降噪的图片导入即可，这里需要说明最终输出的图片效果，将以我们载入的第一张图片为基础，并且每次降噪张数不能大于16张，载入的图片越多，堆栈降噪效果越好。
kandao Raw+软件能很好的解决了星星拖轨的问题，又能拥有堆栈降噪的效果。
左图：单张原图 、 右图：通过kandao Raw+进行6张堆栈后无星星拖轨现象
左图：单张原图 、 右图：通过kandao Raw+进行6张堆栈后有效进行降噪
另外再推荐一款堆栈降噪软件：Sequator，可以做到星空地景分别叠加，同时具备去除热噪点功能、以及去除光污染功能。